Бинар 5 и Аккумулятор.

[a.m.]

cigord Какое силовое реле ? Если "стартерное" ,то у них вроде быстро сгорает обмотка катушки ,не расчитано для долговременной работы .

[Petrov_kamensk]

Единственное правильное реле вот такое
Gruner 750H - 1000A/12V тунс
на форумах периодически образуются складчины для покупки, там же и описание как включать есть, и как из строя выходит при неправильном включении или креплении. А в остальном штука очень положительная.

[cigord]

Ну это вы что то слишком мощное реле применили
В моем случае таких токов нет в принципе
Я поставил реле контроля напряжения
http://www.12v.ru/site.xp/0520480491240 ... 52124.html
Работает оно так:
Автоматическое включение реле происходит после запуска двигателя при достижении напряжения бортовой сети значения «Uвкл» и удержания его не ниже этого уровня в течение 5с, выключение - после остановки двигателя при падении напряжения бортовой сети до значения «Uвыкл» и удержании его не выше этого уровня в течение 3с.

И для усиления силовое реле на 70ампер
http://www.12v.ru/site.xp/052048055124055050054124.html

Уже месяц работает без проблем
При описанных условиях работы реле ,второй акумулятор подключается к сети генератора когда генератор работает и выдает напряжение заряда
и ток больше 70 ампер в принципе взять не сможет

Большие токи могут быть только в режиме КЗ или запуска стартера
Но в моей схеме при запуске реле отключенно всегда
Теоретически может быть какое то КЗ если например второй акумулятор замкнет или в проводах будет КЗ
Но это не штатный режим и для этого стоит в цепи предохранитель 100ампер

[Petrov_kamensk]

автомобильного реле у меня нет, есть вот таких пара
токи при 12В
мелкое 32мА
бОльшее 47мА
уверенно срабатывают до 8В, 7В тоже срабатывают но не внятно, хотя и каждый раз.

PB066043.JPG (84.12 КБ) 9622 просмотра

[a.m.]

Вот встречается информация ,что реле на 70А 411.3787-02 режим работы -кратковременный .

А у 50А 411.3787-01 -продолжительный .

[cigord]

На сайте производителя я такой информации не встречал
Разбирал его смотрел - обычное реле с катушкой и контактами, при работе не греется
А вообще хозяин барин вместо этого силового реле можете поставить любое другое какое хотите
выбор очень большой

[Serj333]

Единственное правильное реле вот такое
Gruner 750H - 1000A/12V тунс
на форумах периодически образуются складчины для покупки, там же и описание как включать есть, и как из строя выходит при неправильном включении или креплении. А в остальном штука очень положительная.

Зачем Вы уважаемый народ мутите? Этот доп. АКБ соединяется с основным не толстым проводком, с предохранителями на 30А. Зачем же туда дорогущее реле на 1000А?
У меня уже пятую зиму трудится обычное автореле на 60А - ничего с ним за это время не случилось, токов больших нету, преды на 30А ни разу не сгорали.

Подключил бинар от второго акумулятора установленного в багажнике за панелью
Подключил к генератору через реле контроля напряжения и силовое реле на 70 ампер
Цена вопроса 1000р и канечно много мелкой работы
Зато теперь бинар и печка работают от старого но еще живого акумулятора на 100ач

Про предохранители надеюсь не забыли?
а то многие про них забывают.

2.JPG (7.42 КБ) 9475 просмотров

Лучше конечно не пренебрегать вредностью от зарядки АКБ и не размещать её в салоне, или продумать герметичный бокс, например купить ящик для инструмента подходящего размера и продумать сообщение с воздухом через какую-нибудь штатную заглушку. (в правилах по электробезопасности написано, что помещения в которых заряжаются аккумуляторы должны иметь приточно-вытяжную вентиляцию которая должна работать во время зарядки АКБ и полтора часа после окончания зарядки)

поищите картинки вашей машины в гугле на тему "без заднего бампера".

1.JPG (33.57 КБ) 9475 просмотров

на подавляющем большинстве автомобилей за задним бампером есть вентиляционные решетки, через которые при движении "высасывается" воздух из салона, чем выше скорость - тем сильнее "высасывается". если задувается спереди машины вентилятором отопителя, а высасывается сзади машины - логично что газы от АКБ (коих ничтожное количество) будут удалятся в первую очередь. а будут они (хоть в каком-то заметном количестве) только при длительной зарядке или при большом напряжении зарядки. у меня салон "типа универсал" никаких перегородок между багажником и салоном нету. я когда АКБ ставил, положил рядом с АКБ тлеющую веревку - при движении было прекрасно видно куда уходит дым. можете и у себя провести этот опыт.

[Sanya]

Мне нет необходимости проводить такой опыт, прекрасно знаю, что если в багажнике стоит пластиковая канистра с бензином для триммера, пилы, то если хоть малость бензина на самой канистре имеется, я это почувствую и при включенном вентиляторе с притоком уличного воздуха на ходу, а что уж говорить про универсал.
Тут каждый делится своим мнением и каждый может Сам решить как ему поступить.
Peace.

[Fedos]

Отпишусь о своем опыте установки дополнительного аккумулятора. Спасибо всем кто отписался в этой теме. Без неё я бы не решился.
Постановка задачи:
После установки Бинара на мою легковушку и не без того высокий ток утечки стал уж совсем огромным. Бинар (30 мА), реле доводчика стекол (10 мА), сигнализация (30 мА), магнитола и бортовой компьютер (10 мА), GSM маяк (30 мА в среднем) плюс штатная электроника по результатам замера потребляют 130 мА. А с учетом прогрева Бинаром - вероятность остаться без аккумулятора зимой возросла многократно. Сам аккумулятор medalist ca\ca 45 А\ч прошлогодний - менять на 65 ну совсем не хотелось. Новый все таки, не дешевый. Поэтому, решил ставить дополнительный аккумулятор для Бинара и прочих потребителей.
Выбор аккумулятора:
Полноразмерный в мою легковушку nissan bluebird sylphy ну никак бы не влез. Некуда. Зато, я нашел место за задними крыльями:

IMG_20151024_162650.jpg (731.09 КБ) 8585 просмотров

Здесь же притаился блок парктроника.
Нужен небольшой аккумулятор. По расчетам, не менее 16 А\ч. Сразу идея взять от аккумулятор для бесперебойников: его можно расположить в салоне (багажнике в моем случае) не боясь вредных газов. И цена... а цена оказалась не самой приятной. Открыв даташит на аккумуляторы delta - понял, что это не то что нужно. Напряжение буферного режима 14 В (на машине 14.2-14.8). Температура зарядки не холоднее -20. Падение емкости 50% при температуре -20.
Тогда я рассмотрел стартерные аккумуляторы для мототехники. Оказалось, что почти все они выполнены по технологии AGM и стоят как большой автомобильный! 3500 за стартерный Delta 16 а\ч. А малосурьмянистые, кальциевые - в основном имеют емкость до 10 А\ч.
Решить эту задачу смогли тюменские аккумуляторы 3МТС-18. 6В, 18 А\ч Соеденив их последовательно мы получим то что нужно. А цена! Цена просто подарок: 740 рублей за штуку. К тому же, у этих аккумуляторов выявились и плюсики: малосурьмянистые аккумуляторы не разваливаются так быстро как кальциевые или AGM при глубоких разрядах, данные экземпляры сухозаряженные - значит непросроченные. Не сильно мерзнут, их можно заряжать в -30. Они имеют очень удобную систему вентиляции, что даст возможность отвести газы наружу. Срок службы таких аккумуляторов обычно небольшой, но и мучить их стартерными токами я не буду. Уровень электролита нужно проверять раз в полгода.

IMG_20151024_162757.jpg (1.01 МБ) 8585 просмотров

Залил электролитом (в магазине был 1.27. Пожалел, надо было 1.28 поискать) По инструкции проверил плотность, подзарядил.
Монтаж:
Собрал вот такой кронштейн из стальных пластин с оцинковкой, болтов и самоконтрящихся гаек. Вышло где то 250 рублей. Что бы загибать такие пластины, нужно сделать пропил болгаркой по месту сгиба на глубину 1 мм.

IMG_20151024_134351.jpg (876.19 КБ) 8585 просмотров

Устанавливаем аккумуляторы, крепим их шпилькой и гайкой бабочкой.

IMG_20151024_133415.jpg (900.07 КБ) 8585 просмотров

Устанавливаем в багажник. Одеваем силиконовую трубку на вентиляцию аккумуляторов, выводим их наружу под задний бампер через штатную пробку.

IMG_20151025_141634.jpg (716.92 КБ) 8585 просмотров

Подключение:
Минус я бросил на болт крошнтейна. Плюс кабелем 4 мм2 (можно было 2.5 взять) через предохранитель проводим через салон в моторный отсек.

IMG_20151027_105443.jpg (992.76 КБ) 8585 просмотров

Я считаю, что дополнительный аккумулятор должен быть подключен к основному только для зарядки во время работы двигателя. Для решения этой задачи хорошо подходит устройство УРА-200 компнии "Энергомаш". Но цена! 2000 рублей, за что? Ведь эта же компания выпускает реле с таким же функционалом (контроля напряжения) но током 30А всего за... 350 рублей! А ведь ток зарядки нашего доп. аккумулятора не превысит 2-3А, ток потребления Бинаром максимум 6А.
Я решил прикупить себе реле дневных ходовых огней за 400 рублей, к нему обычное реле с предохранителем, которое и будет подключать дополнительный аккумулятор в сеть после запуска двигателя. Здесь же подключаем Бинар. Подключаем прочие потребители.

IMG_20151101_105105.jpg (1.04 МБ) 8585 просмотров

Результат:
После месяца эксплуатации на машине (аккумуляторы в буферном режиме 75% заряда) получены следующие замеры:
Ёмкость доп. аккумуляторов снизилась. Ранее, при температуре 0 градусов на 18й минуте 20ти минутного цикла Бинара с печкой (2.9 А) напряжение было 11.3, сейчас при -20 стало 10.6 Если без печки, то 11.4 В После выключения Бинара и печки, напряжение 12,4. Что не плохо, и говорит о 50% зарядке аккумулятора. Значит, ёмкости достаточно как минимум для 2х а может быть и 3х полных 20ти минутных циклов с печкой. Но, зима ведь только началась!

[Serj333]

А ведь ток зарядки нашего доп. аккумулятора не превысит 2-3А, ток потребления Бинаром максимум 6А.

Несоглашусь с исходными данными.
На практике ток зарядки 55 Ач АКБ бывает до 10А, а два таких маленьких думаю правильнее надо исходить из 7А.
И ток потребления бинара во время розжига доходит до 12 А, ну и печка - у кого как, у меня 15А, а с бинаром на неё предохранитель 25 прилагает.

Реле 719.3777-02 прикольное, надо такое же прикупить, в обычных автомагазинах нашли?
И не пойму зачем второе реле нужно, почему нельзя было этим 719.3777-02 ограничиться? по токам его полюбас хватает.